讓我們首先建立一個理由：為什么時裝業(yè)貿(mào)易展覽會如此重要？好吧，貿(mào)易展覽會是激發(fā)靈感的主要來源，使您能夠跟上新興的時尚趨勢以及時尚界的新潮。它們是精品店，獨立零售商和知名時尚品牌的絕佳資源，可與多個買家，品牌所有者甚至客戶建立聯(lián)系，并發(fā)現(xiàn)新商品以增加其即將推出的設計或產(chǎn)品種類。
實際上，根據(jù)展覽業(yè)研究中心CEIR進行的一項研究，有86％的展會參與者是有影響力的購買者。此外，在貿(mào)易展覽會上結(jié)束以接觸開始的銷售的費用大約是在沒有展覽優(yōu)勢的情況下完成的銷售的一半：550美元和1.4個銷售電話，而997美元和3.6個銷售電話。
現(xiàn)在令人擔憂的是，在流行病肆虐的情況下，今年的這些時裝和貿(mào)易展覽會是什么樣子，它們是否將永遠重塑時裝周和高級定制時裝秀的未來？繼續(xù)閱讀以找出答案。
2020年秋季時裝展的主要變化
在可預見的未來，將有兩個主要趨勢影響貿(mào)易展覽會-它們將要么數(shù)字化，要么減少全年的展覽數(shù)量，而其他展覽會無限期地推遲或完全取消。
英國時裝協(xié)會BFC在4月底宣布，它將推出一個完全數(shù)字化的“文化時裝周平臺”，供時裝設計師按其認為合適的方式使用。該平臺將可以訪問訪談，播客，設計師日記，網(wǎng)絡研討會和數(shù)字展廳。并將首次向公眾和行業(yè)專家開放。
這種新格式將成為“聚會點”，使設計師可以利用其現(xiàn)有產(chǎn)品系列，通過公眾以及零售品牌所有者訂購下一季的產(chǎn)品來產(chǎn)生銷售。巴黎，米蘭，上海和莫斯科也都針對各自的時裝周制定了虛擬計劃。
貿(mào)易展覽數(shù)字格式的樞軸已經(jīng)在2020年秋季季節(jié)開始之前開始。Fashion Unites是Carine Roitfeld跑道的虛擬版本，旨在為amfAR對抗Covid-19的基金籌集資金，并于5月初開始播放。這個展示柜的品牌是完全在家里進行的豪華時裝秀，并有幾位著名的模特在著名的時裝周專家的指導下昂首闊步。但是，虛擬表演不再是關于衣服和潮流，而是更多地在家里看到這些名人。正如《紐約時報》指出的那樣，盡管這次虛擬表演給觀眾提供了幕后花絮，并提供了時尚所需的人際關系，但終未能成功展示設計師系列。
時尚領先的聲音總監(jiān)之一Michel Gaubert告訴英國《時尚》雜志，“購買者很難評估面料和耐磨性。有時我會從線路圖上訂購，如果您在現(xiàn)實生活中沒有看過衣服，那將非常困難。”
法國設計師Alexandre de Betak向《 Vogue》表示，盡管數(shù)字優(yōu)先策略至關重要，但它無法取代時裝秀的現(xiàn)場體驗。但是，IRL節(jié)目需要以更加便于移動的方式進行設計和編輯。觀眾需要能夠輕松地在其個人社交媒體帳戶上轉(zhuǎn)發(fā)時裝秀的品牌內(nèi)容，因此，展示會受益于優(yōu)化手機屏幕的現(xiàn)場體驗，并使活動范圍民主化，而不僅僅是單一鏡頭。
De Betak進一步指出，并不是每個時尚界的大人物都需要參加每場秀。實際上，節(jié)目應更適合特定觀眾。“如果一個品牌在奢侈品零售領域很強勢，那么就會有更多的買家。如果是新聞發(fā)布，請更多的編輯。如果是視頻群聊，請確保邀請設計師的朋友。”
de Betak以Simon Porte Jacquemus在法國普羅旺斯的薰衣草田的表演為例，“這是不傳統(tǒng)的表演：場外，日歷外和觀眾外，因為觀眾只有大約10人或20％專業(yè)人士。[它]證明，在較小的受眾群體中，您仍然可以產(chǎn)生巨大的嗡嗡聲。”
Ermenegildo Zegna擺脫了傳統(tǒng)的時裝周時間表，改編了他們稱之為“物理”（物理空間和數(shù)字技術）的新穎概念。圣羅蘭，阿瑪尼和Gucci都宣布了制定自己的表演時間表的計劃，后者還將其年度表演從五場減少到了兩場。阿瑪尼和Gucci還希望合并男女系列，并在一個展覽中展示。Fashion East創(chuàng)始人Lulu Kennedy表示：“我們也在嘗試將男裝設計師納入女性日程。為性別分開表演的想法在2020年看來是古董。”
未來流行的時裝秀趨勢值得期待
對于大流行后的展覽，希望在舉辦此類活動，創(chuàng)新和創(chuàng)造力以及引入更多的四季服裝系列的同時，更多地適應可持續(xù)發(fā)展的做法。
到目前為止，可持續(xù)性只集中在采購和合乎道德的生產(chǎn)過程中。但是現(xiàn)在，可持續(xù)和極簡主義的做法也可以在此類事件的組織中進行調(diào)整。“太多了，從來沒有足夠的時代已經(jīng)結(jié)束，但這并不意味著這是時裝秀的結(jié)束。Gaubert說，指的是正在開始使用現(xiàn)有空間而非奢侈場景來舉辦這些臨時活動的展覽，它們將被考慮得更多，并且也許更少華麗。
其他時裝秀贊助商則邁出了進一步的一步，提出了更多創(chuàng)新方式來重塑這些時裝秀的未來。這包括以店內(nèi)活動，演示，晚餐或社交媒體主導的廣告活動代替跑道表演，并以設計師的電話代替后臺采訪。年輕的設計師現(xiàn)在還在紐約時裝周附近開設快閃店，而不是正式活動。這種策略使他們有機會與零售商和購買者建立更個人的關系。
梅賽德斯-奔馳時裝周第比利斯計劃組織一個新的文化時裝中心，一旦社會疏離措施減少，時裝周將在這里舉行。該中心將接待各種行業(yè)專家，包括設計師，藝術家和創(chuàng)意手工藝品的專業(yè)人員。
跟隨英國時裝協(xié)會和Gucci的腳步，烏克蘭時裝周將即將到來的季節(jié)稱為“無季節(jié)”。他們還旨在為設計師和買家提供一個平臺，以使用傳統(tǒng)格式和數(shù)字格式進行協(xié)作。與會的設計師將有機會展示新季節(jié)的藏品，以及上季未展出但仍保持時尚的藏品。
新興品牌Pyer Moss宣布將組織一次開車前來表演長片《 American》，這部影片還將記錄該品牌的內(nèi)部運作情況。
所有這一切的主要收獲是，未來的時裝秀將不再僅限于時髦的模特走秀并伴隨著歡樂的音樂。如今，時尚品牌將融合許多其他形式的藝術，并策劃更多個性化的活動。這些未來的節(jié)目也將高度數(shù)字化，但如果僅依賴于這種格式，將無法取代現(xiàn)場表演的本質(zhì)。
面對面的時裝秀市場將保持不變，但不再是華麗的或排他性的。
